Dit is het tweede deel van de opbouw van mijn Colnago. Hierboven zie je direct al het resultaat en ik moet zeggen dat ik er erg blij mee ben. En het gewicht was ook verrassend, maar daarover straks meer. Eerst nog even de rest opbouwen. Mocht je deel 1 gemist hebben, hieronder de link.
Zelf je racefiets opbouwen – deel 1 van 2
Remmen monteren
De fiets heeft geen schijfremmen maar ouderwetse velgremmen. Niet zo heel gek gezien dit frame uit het begin van deze eeuw stamt. Afhankelijk van je frame moet je kiezen uit traditioneel of een direct mount verbinding. Als er twee gaatjes in je frame zitten voor de bevestiging dan is het een direct mount verbinding.
Mijn Colnago heeft maar 1 gaatje en dat is de traditionele bevestiging. Bij oudere frames is vrijwel altijd het geval. Even goed kijken welke rem voor en welke achter moet en dan is het een kwestie van vastdraaien. De achterrem heeft een korter boutje omdat de achtervork minder dik is dan de voorvork dus zo hou je ze makkelijk uit elkaar. Het afstellen doe je later.
De bekabeling
Dan komen we nu bij de bekabeling. De kabels van de versnelling en de remmen. Dit lijkt misschien het moeilijkst omdat je zelf de lengte moet bepalen en sommige kabels dus moet afknippen. In de praktijk valt het reuze mee. Er zijn vier binnenkabels. Twee dikkere zijn voor de remmen en de twee dunnere zijn voor het schakelen. De langere kabels gaan naar achteren en de kortere zijn voor de voorkant. Het voordeel van een ouder frame is dat alle kabels buitenom gaan en niet door het frame. Dat maakt het weer ietsje makkelijker.
De remkabels kunnen maar op een manier door de shifter en aan het begin van de kabel zit een palletje zodat hij blijft zitten wanneer je hem door de shifter heen steekt. De buitenkabels knip je op maat door ze aan een kant in de shifter te stoppen en dan de kabel de route langs het stuur te laten lopen naar de plek waar ze uiteindelijk uit moet komen. Denk er ook aan dat het stuur moet kunnen draaien, dus knip ze niet te kort af. Hier geldt ook weer, later kan je het altijd nog iets korter knippen mocht dat nodig zijn.
Wanneer je deze buitenkabels op lengte hebt en in de nokjes hebt geduwd, kan je de binnenkabel erdoorheen doen. De remkabels kan je alvast vastmaken aan de rem. Fine-tunen komt later wel, maar zo heb je de lengte ongeveer en kan je het overige gedeelte afknippen.
Hetzelfde doe je met de binnen- en buitenkabel van de versnelling. Alleen het door de shifter steken van deze kabel gaat iets lastiger. Je moet het rubber heel goed opstropen en daar zit een plastic lipje dat open moet omdat anders de kabel er niet doorheen gaat. Als je de kabel er doorheen hebt geleid, kan het lipje weer dicht. Dit is voor elk type shifter weer net even anders, dus check altijd even online naar het schema van jouw specifieke shifter. Hierna leidt je de kabel via het bottom bracket naar de voor- en achterderailleur. Dit is per frame ook altijd net even anders. Daarna bepaal je de lengte en afknippen maar. Afstellen komt later. Er zijn ook speciale tonnetjes die ervoor zorgen dat de kabel soepel kan bewegen bij de nokjes. Voordat je alles vastzet kan je de kabel ook nog met de hand straktrekken en proberen te remmen en schakelen. Zo voel je direct of alles soepel en logisch loopt.
Remmen afstellen
Voor het afstellen van de remmen moet je de kabel zo vastdraaien dat de remmen genoeg afstand hebben van de wielen wanneer je de remmen los laat. Ook moeten de remblokken recht op de remrand staan wanneer je remt. Dus let op dat je niet een stukje band mee pakt. Klinkt logisch maar het gebeurt toch vaak dat dit net niet recht is waardoor de blokken scheef slijten. Nu heeft de velgrem meestal ook een hendeltje of knopje om de remblokjes iets verder of dichter bij de velg te plaatsen. Handig als je bijvoorbeeld je wiel eruit wil halen. Bij Campa zit dit knopje op de shifter, bij Shimano en Sram zit dit aan de rem bij de velg.
Voor- en achterderailleur
Het afstellen van de versnelling lijkt ingewikkeld, maar valt uiteindelijk ook weer best mee. Zeker met de nieuwe groepen waar alles nog soepel en recht uit de doos komt. De voorderailleur vraagt wel een beetje nauwkeurigheid bij het vastzetten. Hierbij is het belangrijk om hem op de juiste hoogte monteren. Gelukkig plakt Shimano er een sticker op, waarmee je makkelijker de hoogte kunt inschatten. Het stickertje geeft de speling van 1 tot 3 mm aan tussen de tanden en de kooi van de voorderailleur.
De achterderailleur draai je vast op de derailleurhanger. Let erop dat je het palletje van de derailleur achter de derailleurhanger hebt zitten, anders kan je derailleur te ver naar voren klappen en je achtervork beschadigen. Doe ook hier een beetje vet om de schroefdraad van de derailleur. Het uiteindelijke gedetailleerd afstellen van zowel voor als achter doe je door middel van de twee afstelschroefjes (H en L). Hiermee zorg je dat de twee uiterste standen goed worden ingesteld zodat uiteindelijk bij elke versnelling de derailleur zo goed mogelijk in lijn met het tandwiel staat. Daarna kan je de achterderailleur nog finetunen met de draaiknop die aan het eind van de derailleurkabel zit. Alles is natuurlijk ook afhankelijk van de groep die je gebruikt. En omdat dit iets is wat je gewoon van een video moet afkijken want dat is zoveel makkelijker dan van geschreven tekst lezen wat je moet doen. Vandaar dat ik er hier niet dieper op in ga. Er zijn genoeg instructievideos te vinden voor jouw specifieke groep.
Afwerking
Na het frame en de groep kan je helemaal los gaan met de andere onderdelen. Dit kan je natuurlijk zo duur en zo goedkoop maken als je zelf wil. Dan de finishing touches zoals het wikkelen van je stuurlint. Let bij het wikkelen van je stuurlint goed op dat je voldoende stuurlint laat uitsteken om vast te kunnen zetten met de stuurdop. Ik heb gekozen voor een zwart stuurlintje van Silca omdat deze van de lintjes die we hadden liggen lekker dun gewikkeld kan worden maar toch nog demping heeft. En hij ziet er gewoon goed uit, vind ik. Hou een regelmaat vast met welke afstand je elke wikkel over het stuurlint legt zodat je de plakrand goed gebruikt. Let ook goed op eventuele tekeningetjes van je stuurlint, zodat daar een mooie regelmaat in komt, of dat ze mooi aansluiten. Hier geldt dat hoe meer oefening je hebt hoe makkelijker het gaat. De eerste keer dat je dit doet moet je geheid even terug om weer opnieuw te beginnen. Of je van binnen naar buiten of van buiten naar binnen wikkelt is iets van persoonlijke voorkeur. Heb je ver genoeg gewikkeld en ben je boven op je stuur aangekomen, dan knip je het lint schuin af zodat je laatste wikkel mooi recht eindigt. Met een stukje tape zet je het einde vast.
Zadel en zadelpen
Het zadel is een erg persoonlijke keuze. Wat voor de een een fijn zadel is, is voor de ander een ramp om op te zitten. Ik heb gekeken welke zadels ik nog had liggen en die van Rapha had ik eerder al getest. Voordeel is dat deze ook erg licht is en hij past qua stijl mooi bij de fiets. Dus deze keus was makkelijk gemaakt. Qua zadelpen lag er nog een lichte Enve zonder setback. Helemaal goed voor dit frame dat in verhouding een iets langere zit heeft dan modernere frames. En het past wederom bij elkaar.
Wielen en banden
Die wielen waren geen moeilijke keus als je een setje Enve met Chris King naven hebt liggen. Met wielen kan je het zo goedkoop en duur als je wil maken. Dus je kan ook een goedkoper setje op de kop tikken. Voor de banden was het even lastig omdat ik per se zwarte banden erop wilde want bij deze fiets vind ik de banden met de gele wangen niet zo mooi staan. Uiteraard moeten ze wel lekker rollen, maar zonder de hele tijd lek te rijden. De Vredestein Fortezza DuraLite is daar een mooie middenweg in.
Ongelofelijk!
Dan is het tijd voor het weegmoment zonder pedalen. Mijn doel was dus om te kijken of 8 kg haalbaar zou zijn. En het is niet in scene gezet maar dit was het resultaat, de eerste keer dat ik hem woog.
Ongelofelijk toch. Precies onder de 8 kg voor deze aluminium Colnago Dream.
En dan komt het mooiste moment, de eerste meters op mijn eigen in elkaar gezette racefiets. Als je me toevallig al hebt zien fietsen, dan kon je me herkennen aan mijn grote glimlach. Ik kan het iedereen aanraden om zo’n projectje voor je zelf te starten. Voor ieder budget is er zo’n projectje mogelijk en je krijgt er echt voldoening van. Daarnaast leer je er ook nog eens wat. Mocht je er zelf niet uitkomen, je kan ons altijd mailen of even langskomen op ons kantoor voor wat tips en antwoorden. En anders is je lokale fietsenmaker vast ook bereid je te adviseren en te helpen. Wil je de fiets exact zo opbouwen zoals ik heb gedaan dan kan je hieronder de specificaties van de Colnago Dream.
Specificaties Colnago Dream
Frame: Colnago Dream – Columbus Airplane 7005 Aluminium
Vork: Time carbon
Headset: Cane Creek 40.EC30
Crankset: Shimano 105 50-34
Bottombracket: Shimano Dura Ace BB-R9100
Groepset: Shimano 105 mechanisch
Cassette: Shimano 105 11-28 (11-speed)
Remmen: Shimano 105 velgremmen
Pedalen: Shimano 105 Spd-SL
Stuur: Trivio Guide Aero
Stuurpen: Trivio Guide Aero
Stuurlint: Silca Nastro Fiore
Zadelpen: Enve Seatpost
Zadel: Rapha Pro Team Carbon
Wielen: Enve SES 4.5 met Chris King R45 naven
Banden: Vredestein Fortezza DuraLite 25 mm
Gemeten gewicht: 7,99 kg (maat 57)
